Curso Profesional de Uñas

Unidad 2

Versión editorial profesional para entrega digital y adaptación web

Guía de uso de la unidad

Esta unidad fue preparada como material de estudio profesional. Combina explicación técnica, criterios de seguridad, procedimientos aplicables en salón y actividades de evaluación para que pueda utilizarse tanto en clase como en una plataforma web.

Antes de avanzar: revisa los resultados de aprendizaje, identifica las imágenes de apoyo y conserva las tablas como material de consulta rápida durante la práctica.

*Estética con Base Médica y Tecnología Avanzada*

*Diplomado Internacional · De cero a Manicurista Profesional*

Química Cosmética y Ciencia de Materiales Ungueales

Duración: 25 horas académicas

*Prerrequisito: aprobación de la Unidad 1 · Manual didáctico profesional*

Resultados de aprendizaje

• Describir la composición bioquímica de la queratina dura ungueal y explicar el mecanismo de permeabilidad de la lámina.
• Diferenciar monómero, polímero, oligómero y fotoiniciador, y aplicar esta distinción al entendimiento de los sistemas de uñas.
• Explicar por qué el MMA (metilmetacrilato) está prohibido en cosméticos en la UE y LATAM y reconocerlo en etiquetas.
• Comprender el mecanismo de curado por UV/LED, la función del HEMA/HPMA y la controversia de sensibilización.
• Leer e interpretar una etiqueta INCI y una ficha de seguridad (SDS) de un producto cosmético ungueal.
• Identificar los signos clínicos de una dermatitis alérgica de contacto profesional y aplicar el protocolo de derivación.

1 Estructura de la queratina y permeabilidad de la lámina (3 h)

La lámina ungueal está formada por queratina dura, una proteína fibrosa con características moleculares muy distintas a la queratina blanda de la piel. Entender su estructura explica por qué ciertos productos penetran, por qué otros no, y por qué el sobreuso de acetona destruye progresivamente la lámina.

La queratina dura ungueal: estructura molecular

La queratina es una proteína fibrosa del grupo de las alfa-queratinas. En la uña, los filamentos intermedios de queratina se disponen en haces helicoidales (alfa-hélice) que se entrecruzan mediante puentes disulfuro (enlaces S–S) formados entre residuos de cisteína. Estos puentes disulfuro son los responsables de la rigidez y dureza características de la lámina ungueal.

La queratina blanda de la piel contiene entre un 2% y un 4% de cisteína; la queratina dura ungueal contiene entre un 10% y un 14%. Esta diferencia en el número de puentes disulfuro es la que confiere a la uña su rigidez: a mayor densidad de entrecruzamiento, mayor dureza y menor flexibilidad.

Las tres capas de la lámina

La lámina ungueal no es homogénea: se compone de tres capas con propiedades distintas:

• Capa dorsal: la más delgada (~15–20% del grosor total). Rica en queratina con alto contenido de azufre. Es la capa que más se daña con el limado agresivo y la exposición a solventes.
• Capa intermedia: la más gruesa (~60–70% del grosor total). Determina la resistencia mecánica general de la uña. Contiene la mayor densidad de puentes disulfuro.
• Capa ventral: en contacto directo con el lecho ungueal. Más blanda y húmeda, con mayor contenido acuoso. Responsable de la adherencia al lecho.

Permeabilidad: qué pasa a través de la uña y qué no

La lámina es semipermeable: deja pasar agua y moléculas de bajo peso molecular, pero no deja pasar moléculas grandes ni iones hidrofílicos sin asistencia química. La permeabilidad de la uña es aproximadamente 10 veces mayor que la de la piel, lo que tiene consecuencias prácticas directas para el trabajo de la manicurista:

• El agua hidrata la lámina desde el lecho y desde el exterior. Una uña bien hidratada es más flexible y menos propensa a fracturas. La inmersión prolongada en agua (pedicura spa de más de 10 minutos) sobre-hidrata la lámina y reduce transitoriamente la adherencia del producto.
• La acetona disuelve los lípidos intercelulares de las tres capas. Un soak-off con acetona correctamente controlado (10–15 min con algodón y folio) es seguro; la inmersión directa prolongada o el uso repetido diario desengrasará progresivamente la lámina, haciéndola frágil y opaca.
• Los deshidratantes y prep solutions actúan reduciendo el contenido acuoso superficial de la lámina, mejorando la adhesión del producto. No son ácidos que graban la uña: cambian temporalmente la humedad de la capa dorsal.
• Los monómeros del acrílico (EMA) y los oligómeros del gel penetran parcialmente en la capa dorsal, lo cual es parte del mecanismo de adhesión. Por esto, no usar primer sobre piel o cutícula, sino solo sobre la lámina seca y limpia.

Contenido de agua y ciclo húmedo-seco

Una lámina ungueal sana contiene entre un 10% y un 18% de agua. Por debajo del 8%, la uña se vuelve quebradiza y se astilla; por encima del 25%, pierde adhesión al producto y puede reblandecerse. Este ciclo húmedo-seco explica por qué los productos de uñas tienen mejor rendimiento en clientes que no trabajan con las manos en agua continuamente y por qué se recomienda aplicar aceite de cutículas diariamente: los aceites forman una barrera oclusiva que reduce la pérdida de agua transungular.

NOTA PARA EL INSTRUCTOR: *Ejercicio práctico recomendado: pesar un recorte de uña (1 cm²) en balanza de precisión, sumergirlo en agua tibia durante 10 minutos, pesar de nuevo y calcular el porcentaje de absorción. Esto hace tangible el concepto de permeabilidad y queda en la memoria del alumno con más eficacia que cualquier diagrama.*

2 Química de los monómeros y polímeros: MMA vs EMA (5 h)

El sistema acrílico —el más longevo de todos los sistemas de extensión de uñas— se basa en una reacción de polimerización por adición entre un monómero líquido y un polvo polimérico. Entender esta reacción explica por qué la proporción líquido/polvo es crítica, por qué el MMA está prohibido y cómo identificar un producto fraudulento en el mercado.

Conceptos fundamentales: monómero, polímero, polimerización

Monómero: del griego 'mono' (uno) + 'meros' (parte). Es una molécula pequeña con uno o más grupos reactivos (dobles enlaces C=C en el caso del metacrilato) capaz de unirse con otras moléculas iguales o distintas para formar cadenas largas. En el sistema acrílico para uñas, el líquido es el monómero.

Polímero: del griego 'poly' (muchos) + 'meros' (parte). Es el resultado de unir muchas moléculas de monómero en cadenas. El polvo acrílico de uñas es un polímero de polimetilmetacrilato (PMMA) o polietilmetacrilato (PEMA) ya polimerizado, en forma de microesferas. Cuando el polvo absorbe el líquido, el polímero se disuelve parcialmente y el monómero fresco inicia una nueva polimerización, soldando todo en una masa homogénea.

Reacción de polimerización: es exotérmica (libera calor). El iniciador habitual es el benzoilo de peróxido (BPO), que genera radicales libres al entrar en contacto con la amina terciaria del monómero. La temperatura pico durante la polimerización puede alcanzar 40–60 °C localmente, lo cual es inocuo para una uña sana pero puede ser doloroso si hay lecho expuesto o lámina muy delgada.

MMA — Metilmetacrilato: por qué está prohibido

El MMA (metilmetacrilato) fue el monómero dominante en la industria de las uñas durante los años 70 y 80. La FDA (Estados Unidos) lo declaró peligroso para uso en uñas en 1974. La Unión Europea lo prohibió en el Reglamento 1223/2009 (Anexo II, entrada 386). ANMAT, INVIMA y COFEPRIS siguen las directrices europeas. A pesar de esto, circula en el mercado informal bajo nombres como monómero fuerte, líquido profesional, monómero cristal o simplemente sin etiqueta.

Las razones de la prohibición son múltiples y bien documentadas:

ALERTA DE SEGURIDAD: Nunca usar productos con MMA. Si un proveedor vende un monómero significativamente más barato que el mercado, sin etiqueta INCI completa, con olor a pegamento fuerte o anunciado como el más fuerte o que no se despega, es una señal de alarma. Usar MMA expone a la técnica a responsabilidad legal y al cliente a daño permanente.

• Adhiere con fuerza extrema a la lámina: el acrílico de MMA no se dobla bajo presión, se fractura; y al fracturarse, arranca capas de la lámina o incluso la lámina entera junto con el pliegue proximal.
• Alta tasa de sensibilización: el MMA es un potente sensibilizador. Una vez sensibilizado, el cliente reacciona a cualquier cantidad mínima de MMA de por vida, incluyendo en prótesis dentales (que también usan metacrilatos) y en adhesivos de uso industrial.
• Huele diferente: el MMA tiene un olor muy fuerte y dulzón, claramente distinto al EMA. Si el líquido huele intensamente a pegamento industrial, sospechar.
• No se quita con acetona: el acrílico de MMA no se disuelve bien en acetona, lo cual obliga al removal agresivo mediante fresado o soaking prolongado con solventes más fuertes, causando daño adicional.

EMA — Etilmetacrilato: el sustituto seguro

El EMA (etilmetacrilato) es el monómero estándar aprobado en los sistemas acrílicos profesionales modernos. Su estructura molecular es casi idéntica al MMA pero con un grupo etilo (C₂H₅) en lugar de un metilo (CH₃), lo que confiere una molécula ligeramente mayor, menos reactiva y con menor potencial de sensibilización.

Características del EMA que lo hacen seguro:

• Polimeriza en un producto más flexible y elástico que el MMA, lo que permite que la uña postiza absorba los impactos sin fracturar la lámina natural.
• Se quita completamente con acetona en tiempo razonable (15–20 minutos con técnica de folio-algodón).
• El potencial de sensibilización es bajo en uso profesional y con exposición controlada.
• Es transparente y de baja opacidad, permitiendo sistemas de colores claros y naturales.

Proporción líquido/polvo (ratio): por qué importa tanto

La proporción entre el monómero líquido y el polvo polimérico determina la calidad final del producto curado. Un ratio incorrecto tiene consecuencias directas:

NOTA PARA EL INSTRUCTOR: *Ejercicio de ratio: preparar series de perlas con distintas proporciones (húmeda, óptima, seca) sobre plástico transparente, dejar curar y comparar visualmente la porosidad, el color y la textura. Fotografiar para portafolio de referencia del alumno.*

• Perla demasiado húmeda (exceso de monómero): producto poroso al curar, baja resistencia mecánica, mayor concentración de monómero libre sin reaccionar que puede causar sensibilización y burning en el lecho.
• Perla demasiado seca (exceso de polvo): producto granuloso, difícil de moldear, adherencia reducida, aspecto blanco opaco.
• Ratio óptimo: varía según fabricante (generalmente 1,5:1 a 2:1 líquido:polvo en volumen). Seguir siempre las instrucciones del fabricante y practicar hasta conseguir la consistencia correcta antes de trabajar sobre clientes.

3 Geles UV/LED: oligómeros, fotoiniciadores y la controversia del HEMA/HPMA (6 h)

Los sistemas de gel UV/LED representan hoy la mayor parte del mercado de uñas a nivel mundial. Comprender su química no es solo académico: es lo que permite a la técnica elegir una lámpara adecuada, entender por qué ocurre el heat spike (pico de calor), reconocer una alergia al HEMA antes de que se cronifique, y argumentar con fundamento por qué un producto sin HEMA es preferible en ciertos clientes.

Arquitectura química de un gel UV/LED

Un gel de curado por luz está compuesto por tres familias de ingredientes que trabajan de forma sinérgica:

1. Oligómeros (la estructura del gel): Son moléculas de tamaño intermedio —mayores que los monómeros pero menores que los polímeros finales— que forman la red tridimensional del gel curado. Los más comunes en geles de uñas son los uretan-dimetacrilatos (UDMA) y los epoxi-dimetacrilatos. Determinan la flexibilidad, dureza y adherencia del gel curado. Un gel duro (hard gel) tiene oligómeros de alta reticulación; un gel blando (soft gel, gel polish) tiene menor densidad de reticulación.

2. Monómeros reactivos (diluyentes y modificadores): Son moléculas pequeñas que reducen la viscosidad del oligómero para hacerlo aplicable con pincel y participan en la polimerización. El HEMA (hidroxietil metacrilato) es el monómero reactivo más utilizado históricamente. También se usan HPMA (hidroxipropil metacrilato), PEGDMA y otros. Son los componentes de mayor riesgo de sensibilización.

3. Fotoiniciadores: Son las moléculas que absorben la energía de la luz (UV o visible, según el fotoiniciador) y generan los radicales libres que inician la polimerización. Los fotoiniciadores clásicos son la benzofenona y sus derivados (absorben a ~365 nm, luces UV). Los fotoiniciadores modernos (Irgacure 819, TPO, Irgacure 127) absorben en el rango visible (400–470 nm), lo que permite el curado con luces LED de menor potencia y con mayor eficiencia energética.

El proceso de curado: ¿qué ocurre dentro de la lámpara?

Cuando se introduce la mano con gel aplicado en la lámpara, la secuencia es la siguiente:

• La luz de la lámpara (UV-A a 365 nm, o LED a 405–420 nm) es absorbida por el fotoiniciador.
• El fotoiniciador excitado genera radicales libres (fragmentos moleculares altamente reactivos).
• Los radicales libres atacan los dobles enlaces C=C de los oligómeros y monómeros.
• Se inicia una reacción en cadena de polimerización: cada radical genera otro radical al reaccionar, formando una red tridimensional que solidifica el gel.
• La reacción es exotérmica y rápida: en lámparas de 48W, el curado se completa en 30–60 segundos.

El pico de calor (heat spike): causa, consecuencias y prevención

El pico de calor es el aumento brusco de temperatura que algunos clientes sienten en los primeros 5–15 segundos dentro de la lámpara. No es quemadura de la lámpara: es calor generado por la reacción exotérmica de polimerización dentro del gel.

Factores que lo agravan:

Consecuencias del pico de calor severo:

Prevención:

• Lámparas de alta potencia aplicadas a toda la mano simultáneamente (modo expres en lámparas de 48–96 W).
• Capas de gel excesivamente gruesas (mayor masa = mayor generación de calor).
• Lecho expuesto por onicólisis o lámina muy delgada por sobrelimado previo.
• Fotoiniciadores muy reactivos en fórmulas de curado ultra-rápido.
• Dolor durante el curado, que puede ser un síntoma de daño en el lecho si se repite.
• En clientes con láminas muy delgadas, temperatura superior a 42 °C puede causar inflamación transitoria del lecho.
• No está demostrado que el pico de calor habitual en uso correcto cause necrosis de la matriz, pero su intensidad debe ser monitorizada.
• Aplicar capas de gel delgadas y uniformes (dos capas finas > una capa gruesa).
• Usar lámparas con modo de baja intensidad inicial (gentle mode) para clientes sensibles.
• Verificar el estado de la lámina antes de aplicar: no aplicar gel sobre uñas con onicólisis o sobrelimadas.

HEMA y HPMA: el debate científico

El HEMA (2-hidroxietil metacrilato) es el monómero reactivo de gel para uñas más utilizado en el mundo. Es barato, eficaz como diluyente y mejora la adhesión al lecho ungueal. Sin embargo, es también el sensibilizador de contacto profesional más reportado en la industria cosmética de los últimos 20 años.

El mecanismo de sensibilización por HEMA es una hipersensibilidad de tipo IV (mediada por células T, no por IgE), también llamada dermatitis alérgica de contacto. Tiene tres características que la hacen especialmente peligrosa en el contexto profesional:

• Es acumulativa: no aparece en las primeras exposiciones. Puede tardar meses o años en manifestarse, lo que hace que tanto el cliente como la técnica atribuyan los síntomas a otras causas.
• Es irreversible: una vez sensibilizado, el sistema inmunitario del paciente reconoce el HEMA de por vida. Bastará una cantidad mínima para desencadenar una reacción.
• Tiene reactividad cruzada: el HEMA sensibilizado reacciona con otros metacrilatos presentes en prótesis dentales (PMMA), lentes de contacto blandas y adhesivos industriales.

HPMA como alternativa y el problema del sin HEMA

El HPMA (2-hidroxipropil metacrilato) es un isómero del HEMA, también diluyente reactivo, con menor historial de sensibilización reportada aunque con mecanismo de sensibilización similar. Muchos fabricantes han sustituido el HEMA por HPMA en sus fórmulas y las comercializan como sin HEMA, lo cual es técnicamente correcto pero puede generar confusión en el mercado.

El producto sin HEMA es preferible para clientes con historial de reacciones, pero no equivale a sin riesgo de alergia. Otros monómeros reactivos (Di-HEMA, TEGDMA, EGDMA) también pueden sensibilizar. La solución completa son los sistemas de alta reticulación con oligómeros de gran peso molecular, donde prácticamente no quedan monómeros libres no reaccionados después del curado.

ALERTA DE SEGURIDAD: El mayor riesgo de sensibilización no es el gel curado, sino el gel líquido en contacto con la piel o el polvo del fresado de gel curado inhalado. La manicurista que aplica gel sin guantes y con piel en contacto repetido con el producto líquido está exponiéndose activamente a sensibilización. La técnica correcta —cero contacto del gel líquido con piel, nunca— es la primera línea de prevención.

Comparativa de sistemas por potencial de sensibilización

Referencia práctica para elección de producto según el perfil del cliente:

NOTA PARA EL INSTRUCTOR: *Recomendación: dedicar al menos una clase completa a revisar etiquetas INCI reales de tres marcas distintas (una de alta gama, una de gama media, una de mercado informal) buscando específicamente HEMA, HPMA, Di-HEMA y BPO. La práctica con etiquetas reales consolida el conocimiento mejor que cualquier lista memorizada.*

• Cliente nuevo sin historial de alergias: cualquier sistema certificado con HEMA estándar, aplicado con técnica correcta (gel sin contacto con piel).
• Cliente con historial de reacciones previas a gel: usar sistema sin HEMA certificado. Solicitar historial detallado y documentar en ficha.
• Cliente ya sensibilizado al HEMA: no usar ningún metacrilato sin test previo por alergólogo. Valorar esmalte semipermanente sin monómeros reactivos (base coat polímero puro) o nail wraps.
• Manicurista con síntomas en manos (dermatitis, eccema, picor crónico en yemas): parar el servicio, usar guantes dobles de nitrilo desde ya y derivar a dermatología para patch test.

4 Lectura crítica de etiquetas INCI y fichas de seguridad SDS (4 h)

En la Unión Europea, Latinoamérica y la mayoría de los mercados regulados, todo producto cosmético debe mostrar en su etiqueta la lista de ingredientes en nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Saber leer esta lista es una competencia básica del profesional.

¿Qué es la nomenclatura INCI?

La INCI es un sistema internacional de nomenclatura de ingredientes cosméticos creado por la PCPC (Personal Care Products Council) y adoptado por regulaciones de todo el mundo. Tiene tres reglas fundamentales:

*Etiqueta INCI de gel Polish profesional*

• Los ingredientes se listan en orden decreciente de concentración, de mayor a menor cantidad en el producto.
• Los ingredientes presentes a menos del 1% pueden listarse en cualquier orden al final de la lista.
• Se usan nombres en latín para los ingredientes de origen natural y en inglés técnico para los sintéticos.

Ingredientes clave que la técnica debe reconocer

Lista de referencia de los ingredientes más frecuentes y su significado:

• HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate): monómero reactivo sensibilizante. Presencia frecuente en gel polish y hard gel.
• HPMA (Hydroxypropyl Methacrylate): similar al HEMA, potencial sensibilizante. Usado como sustituto en productos sin HEMA.
• Di-HEMA TMHDC: monómero bifuncional con mayor potencial de sensibilización que el HEMA. A vigilar.
• Urethane Dimethacrylate / UDMA: oligómero principal de hard gel. Mayor peso molecular, menor riesgo de sensibilización.
• Benzoyl Peroxide / BPO: iniciador del acrílico. Presente en el polvo de sistema acrílico.
• Irgacure 819 (Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide): fotoiniciador LED moderno. No suele generar alergias.
• Ethyl Methacrylate / EMA: monómero seguro del acrílico. Su presencia confirma que el producto no usa MMA.
• Methyl Methacrylate / MMA: prohibido en cosméticos. Si aparece en etiqueta, el producto es ilegal en UE y LATAM.
• Tosylamide/Formaldehyde Resin: resina formaldehído-toluensulfonamida. Alérgeno clásico de esmaltes tradicionales. Algunos fabricantes la han eliminado (resin-free).

Cómo leer una ficha de seguridad (SDS)

La ficha de datos de seguridad (SDS, antes llamada MSDS) es un documento de 16 secciones estandarizadas (Reglamento REACH en UE, GHS a nivel global) que acompaña a todo producto químico. Para la manicurista profesional, las secciones más relevantes son:

*Ficha SDS de gel UV/LED con secciones clave*

NOTA PARA EL INSTRUCTOR: *Actividad práctica: descargar las SDS de tres productos del kit del alumno (esmalte semipermanente, gel builder y dip powder) y completar una tabla comparativa en clase con: nombre del producto, fabricante, presencia de HEMA (sí/no), tipo de fotoiniciador, EPP requerido, y método de eliminación de residuos. Esta actividad conecta la química con la bioseguridad del Módulo 1.*

• Sección 2 — Identificación de peligros: clasificación GHS del producto. Buscar los pictogramas de sensibilización cutánea (!) y los H-statements relacionados (H317: puede causar reacción alérgica en piel; H334: puede causar síntomas de alergia o asma).
• Sección 3 — Composición: lista de ingredientes peligrosos con sus números CAS. Confirmar la presencia o ausencia de HEMA, MMA y otros.
• Sección 8 — Controles de exposición/EPP: indica qué tipo de guantes, mascarilla y ventilación requiere el producto.
• Sección 11 — Información toxicológica: datos de sensibilización y toxicidad.
• Sección 13 — Eliminación: cómo desechar correctamente el residuo.

Regulaciones clave que el profesional debe conocer

• Reglamento (CE) 1223/2009 (Unión Europea): regula los productos cosméticos. Define ingredientes prohibidos (Anexo II), restringidos (Anexo III) y colorantes autorizados. Es la norma de referencia para toda Europa y punto de comparación para LATAM.
• ANMAT (Argentina) — Disposición 2339/2002 y actualizaciones: equivalente latinoamericano para cosméticos.
• INVIMA (Colombia) — Resolución 3774/2004 y actualizaciones: regula el registro de cosméticos en Colombia.
• COFEPRIS (México) — NOM-141: norma de buenas prácticas de manufactura para cosméticos.

5 Alergias de contacto: identificación, prevención y derivación (4 h)

La dermatitis alérgica de contacto profesional a los metacrilatos es la enfermedad ocupacional de crecimiento más rápido en el sector de la estética ungueal. En el Reino Unido, el British Association of Dermatologists la catalogó en 2022 como la nueva epidemia silenciosa de los salones de belleza. Reconocerla temprano es una responsabilidad ética y legal de la manicurista profesional.

Diferencia entre irritación e hipersensibilidad alérgica

Irritación de contacto (no alérgica): Es la más común. Ocurre cuando una sustancia daña directamente las células de la piel sin participación del sistema inmunitario. Aparece en horas, es proporcional a la concentración y dosis, y desaparece al cesar el contacto. Causas frecuentes en uñas: acetona excesiva, lima de bordes sobre piel, prep solutions aplicados sobre piel periungular, remoción agresiva.

Hipersensibilidad de tipo IV (alérgica, mediada por células): El sistema inmune reconoce el alérgeno (HEMA, MMA, BPO, resinas) como extraño y monta una respuesta específica. Requiere al menos una exposición previa de sensibilización. Las reacciones posteriores son independientes de la dosis: cantidades mínimas desencadenan respuesta plena. Los síntomas típicamente no aparecen hasta 12–48 horas después del contacto.

Signos clínicos de alarma que la técnica debe reconocer

La técnica no diagnostica, pero sí observa y documenta. Los siguientes signos en el cliente obligan a suspender el servicio y derivar:

ALERTA DE SEGURIDAD: Si la manicurista nota cualquiera de estos signos en sus propias manos, debe suspender el trabajo sin guantes de inmediato y derivarse a dermatología para patch test. Continuar exponiéndose sin protección convierte una sensibilización incipiente en una enfermedad ocupacional crónica que puede obligar al abandono de la profesión.

*Signos clínicos de dermatitis alérgica de contacto*

• Eritema (enrojecimiento) persistente en los pliegues laterales o en los dedos tratados, que no cede entre sesiones.
• Prurito (picor) intenso en las zonas de aplicación, especialmente durante el curado o en las horas siguientes.
• Vesículas (pequeñas ampollas) o descamación en los pliegues de los dedos, muñecas, párpados o cuello (las partículas de polvo o el contacto de las manos con la cara llevan el alérgeno a zonas distantes).
• Onicólisis que progresa sin trauma aparente: separación de la lámina del lecho que avanza sesión tras sesión.
• Edema (hinchazón) del pliegue proximal o lateral.
• En la técnica: eccema crónico en las yemas de los dedos, dermatitis persistente en los dorsos de las manos, sin causa aparente.

Protocolo de actuación ante sospecha de alergia de contacto

NOTA PARA EL INSTRUCTOR: *Juego de rol recomendado: simular la conversación con un cliente que presenta eritema periungueal en la tercera sesión de gel. Practicar la suspensión del servicio, la documentación y la derivación en lenguaje empático y no diagnóstico. Este ejercicio integra la competencia clínica de la Unidad 1 con el conocimiento químico de la Unidad 2.*

*Árbol de decisión: sospecha de reacción alérgica*

• Paso 1: Suspender inmediatamente el servicio. No aplicar más producto ni limar. Retirar con suavidad el producto ya aplicado si es seguro hacerlo.
• Paso 2: Lavar la zona afectada con agua y jabón suave durante 5 minutos.
• Paso 3: Documentar en la ficha del cliente los signos observados, el producto utilizado (marca, nombre, lote si es posible) y la fecha.
• Paso 4: Entregar al cliente la ficha de derivación con descripción objetiva de los hallazgos y recomendación de consulta a dermatólogo para patch test.
• Paso 5: No volver a aplicar el mismo producto (ni similares con HEMA) hasta recibir alta médica o confirmación de que el sistema es seguro a usar.
• Paso 6: Revisar el EPP propio y los procedimientos. Si la técnica ha estado trabajando sin guantes, añadir guantes de nitrilo como protocolo obligatorio.

6 Evaluación — Unidad 2 (3 h)

La Unidad 2 se evalúa mediante tres componentes complementarios que verifican la comprensión teórica de la química, la capacidad de aplicarla en la lectura de productos reales y el criterio clínico ante situaciones de riesgo.

Componente 1 — Examen teórico escrito (50% de la nota)

• 40 preguntas de opción múltiple sobre química de la queratina, monómeros/polímeros, MMA vs EMA, fotoiniciadores, HEMA y regulación INCI (1 punto cada una).
• 5 preguntas de desarrollo corto (máximo 5 líneas cada una): explicar el heat spike, el mecanismo de sensibilización por HEMA, por qué el MMA está prohibido, cómo leer una sección de SDS, y la diferencia entre irritación e hipersensibilidad alérgica. (4 puntos cada una = 20 pts).
• Calificación mínima de aprobación: 80/100.

Componente 2 — Análisis de etiquetas (30% de la nota)

El instructor entrega al alumno tres etiquetas INCI impresas (gel polish sin HEMA, gel builder con HEMA, sistema acrílico EMA) sin identificar el sistema. El alumno debe:

• Identificar el sistema al que pertenece cada etiqueta.
• Señalar el monómero principal y su potencial de sensibilización.
• Indicar si el producto es apto para cliente sensibilizado al HEMA y justificar la respuesta.
• Identificar el fotoiniciador y determinar si requiere lámpara UV o LED.

Componente 3 — Caso clínico escrito (20% de la nota)

Redacción de respuesta profesional ante el siguiente caso: una clienta habitual presenta en su tercera sesión de gel picor intenso en los pliegues de dos dedos y eritema leve en el pliegue proximal del índice derecho. El alumno debe describir el paso a paso de su actuación, el lenguaje que usará con la clienta y el texto de la ficha de derivación.

*Análisis de etiquetas en clase: fotografía didáctica*

• Criterios de evaluación: correcta identificación del riesgo de sensibilización, protocolo de actuación completo, comunicación empática y no diagnóstica, y documentación adecuada.

Cierre de la Unidad 2

Al completar esta unidad, el alumno ya no es un usuario de productos: es un lector de fórmulas. Sabe por qué su uña absorbe lo que absorbe, qué hace el monómero cuando toca el lecho, por qué una lámpara de 24W puede ser insuficiente con ciertos fotoiniciadores, y cuándo decirle a un cliente que el gel no es para él en este momento. Esta comprensión química es lo que separa a una manicurista internacional de una que solo sigue instrucciones del frasco. Con la Unidad 1 y la Unidad 2 aprobadas, el alumno tiene la base científica completa para empezar las técnicas prácticas con criterio real.

*— Fin de la Unidad 2 · Documento curricular base · Mayo 2026.*

Diagrama de proceso: del producto a la reacción

| Paso | Qué ocurre | Señal observable | Prevención |

|—|—|—|—|

| Preparación de la lámina | Se elimina brillo y humedad superficial | Superficie mate y limpia | No sobrelimar |

| Aplicación de base/gel | El producto contacta con queratina y piel cercana | Producto fluido antes de curar | Evitar contacto con piel |

| Curado UV/LED | Polimerización y liberación de calor | Sensación de calor o ardor | Capas delgadas, curado gradual |

| Exposición repetida | Monómeros residuales pueden sensibilizar | Picor, enrojecimiento, descamación | Curado completo y productos adecuados |

| Retiro incorrecto | Se arrancan capas de la lámina | Uña delgada, sensible o estriada | Remoción química/mecánica controlada |

Árbol de causa: levantamiento del producto

Levantamiento temprano (1-3 días): revisar preparación, humedad, contacto con piel, curado insuficiente o producto incompatible.

Levantamiento tardío (2-3 semanas): revisar crecimiento natural, desgaste mecánico, impacto, mantenimiento atrasado o exceso de longitud.

Levantamiento localizado siempre en el mismo dedo: investigar hábito mecánico, uso laboral de la mano, curvatura lateral o sellado incompleto del borde libre.